|
 |

时尚——一切从面料开始 在每一场发布会之后的采访中,大多数的设计师都会比较兴奋地介
绍说,自己的面料是从意大利或者法国花费重金进口的。在设计师们的
这些话中,似乎隐含着两个信息:第一,从原料开始,我的设计已经足
够时尚;第二,国内的面料是不够时尚的。
在每一年的时装周期间,大大小小的秀台无疑都是业内人士们争相
关注的焦点。然而在去年的时装周上,来自全国各地的众多设计师,却
因为另一个缘由而难得地聚在了一起。原来是与时装周同期举行的中欧
面料与品牌合作洽谈会抢走了秀场的风头。而在今年的CH IC期间,位
于保罗大厦的“中欧面料与合作俱乐部”更是成了各方设计师和老总们
必到之地。因为在这里,人们可以找到当今和未来世界上最为时尚的高
档面料,可以找到自己在下一季的灵感、希望与商机。
近日,又一个消息让国内纺织业产生了不小的震动:国际著名的丝
绸行业的领头羊企业———意大利曼特罗丝绸公司,在广阔的中国市场
面前也义无反顾地全力进军中国。难道他们不知道中国是整个世界丝绸
产业链的源头所在,是世界第一的丝绸大国?当然,他们知道。并且,
就像很多进驻中国的国外面料商一样,他们还知道,包括丝绸在内的几
乎所有中国生产的面料,在“时尚”这一层面上而言,还与国际水平有
着很大的差距,还远远没有达到可以和他们相竞争的程度。
上个世纪80年代,当中国服装业刚刚划归纺织口时,人们戏称“小
马拉不动大车”,意思是指弱小的中国服装行业尚无力担当龙头老大,
很难带动以国企为主导的中国纺织业。然而,10年之后,情况却发生了
极大的逆转。20世纪90年代中后期的中国服装业已经成为了纺织界中最
活跃的部分,“小马”长成了“大马”,而“大车”却显得有些萎靡。
这是由于中国纺织行业在八五计划以后,一直以出口坯布为主,满足于
维持生活,没有能够围绕着服装行业的巨大转变而得到有效的转变,面
料与服装的形成了很大的脱节。这在很大程度上成为了约束中国服装产
业进一步高速发展的关键瓶颈所在。
而且,这种情况至今仍未产生巨大的改观。来自权威部门的一份报
告显示,2002年1~9月纺织品服装出口数量同比增长了19.2%,价格
平均下降了6.6%,其中棉织物出口价格平均下降7.9%,毛织物价格
下降了13.3%,出口金额的增长主要是靠数量的大幅增长实现的。而
与此同时,一些新兴的纺织工业国家,已经开始与我国抢占国际市场份
额。美加自由贸易区加拿大对美纺织品服装出口由1989年的5.6亿美元,
增加到2000年的33.5亿美元,年均增长17.7%;墨西哥对美纺织品服
装出口由1993年的17.6亿美元增加到2000年的106.2亿美元,年均增
长29.3%,超过中国而居首位。
很多人都无法忘记,去年在美国纽约举行的“中国纺织品服装贸易
展览会”上,几乎所有中国丝绸产品的批发单价都在10美元以下,而这
些产品在美国商场里的零售价却在100美元以上。
曾有专家分析指出,导致此现象出现是由于我国纺织产品的质量差、
档次低。而国产面料与进口面料的主要差别则表现于:一、技术水平低、
质量不能满足要求。进口面料的手感、触感、质地、色泽与舒适性方面
都比国内的好,我国印染技术的水平与国外还有一定的差距;二、面料
设计缺乏原创性和独特的风格。大部分企业根本没有面料设计,而是从
市场上复制,即使是自己设计的产品也缺少新意,品种规格少,不能做
到系统开发、系列生产;三、经营理念上与国外有差距。国外企业的开
发,讲究上下游协作,谋求最少开发成本和最大利益,因此开发成本较
低。国内开发一般是自成体系,自我封闭,开发时间长,成本高,因此
难以接受服装厂的小批量定单,而一旦大批量生产,产品的档次就会下
降。
而将这些差距综合成关键的一点就是———我国面料没有能够和国
际的时尚潮流紧密地结合在一起,面料的时尚化程度还没有达到服装时
尚化的要求。
在2001年5月的上海服装节期间,著名设计师祁刚得到了与国际大
师费雷同台演出的机会。在秀场的后台,当祁刚第一次与费雷的服装近
距离接触时,他发出的第一个感慨就是:“这些面料太好了!”同样,
在每一场发布会之后的采访中,大多数的设计师都会比较兴奋地介绍说,
自己的面料是从意大利或者法国花费重金进口的。在设计师们的这些话
中,似乎隐含着两个信息:第一,从原料开始,我的设计已经足够时尚;
第二,国内的面料是不够时尚的。
到上个世纪90年代中后期,国内的纺织企业已经从新产品的开发,
开始注重对产品和企业的大范围改造。并且已经取得了很大的成效。在
第九届中国流行面料的评审会上,国家纺织产品开发中心高级顾问杨若
玲对参评的样品在功能特点方面的评价比较中肯:“棉、毛、丝、麻各
类织物都注重功能性的开发,如抗菌防臭、透湿透气、环保面料、抗静
电等;新纤维的应用上比较丰富,如超细纤维、天丝、醋纤、竹纤维、
大豆纤维、牛奶丝、纳米抗菌纤维等;注重多种纤维的混纺交织,多种
纤维混纺的面料多。这样,不同纤维的性能可以取长补短,降低成本;
各行业的工艺相互借鉴,在产品结构上趋于多元化,在加工手段趋于多
样化。棉纺的色织有较大的进步,并注重开发功能性……”
另外,对中国面料目前状况在这方面的积极评价,还来自山东省纺
织企业管理协会理事长张荷弟:“现在,印染后整理的方法全面起来了,
原来的印染没有那么多后整理手段,现在在花色品种上,这样的手段比
较多,如特氟龙整理、感光变色材料印花、变色材料印花、条纹印花、
棉织物的镂空后的涂料印花、花式轧皱、灯心绒高滚筒印花等等,这些
手段比较全。”
曾经因将画家的绘画艺术完美融入到丝绸面料的时尚文化中,而使
自己产品引起业内关注的浙江凯喜雅公司,目前也非常注重面料的时尚
化和文化因素的介入。其市场拓展部高级工程师黄建英也认为:“目前,
国内有些面料企业将新工艺技术与产品开发结合做得很好,尤其是部分
毛纺面料的组织结构与纱线的配合设计得很好。新技术的应用,如夜光
印花、发泡印花、发光印花,新纤维的应用,如导电纤维,C oo lM ax
纤维,很突出。而且,面料的开发能跟人们日常生活当中确实需要解决
的问题相结合,如抗辐射,抗紫外等等,这个方向很好。”
但是,在记者的采访过程中,几乎所有的专家和相关从业人士都一
致认为:中国当前面料产品的时尚感还不够。例如杨若玲顾问虽然对国
产面料的开发和功能等方面评价很高,但其最后一句话是最为有力的:
“缺点是在色彩的应用上,流行色的运用和色彩搭配的水平还需提高。”
中国服装设计师艺术委员会主任委员,中央美术学院设计学院副教授吕
越女士也认为:“目前,面料的颜色还是与流行色有距离。实际上,从
设计师的角度来讲,我们不是不想用国产的面料,国产面料主要问题是
颜色不能符合要求,不能与流行色相适应。进口面料在颜色与流行色结
合方面做的比较好,这也是设计师比较喜欢用进口面料的原因。”
可以看出,国内时尚面料重要的缺陷其实是在面料的色彩和图案印
花等方面,正如温州“好日子”的首席设计师朱文所说:“同国外的面
料相比,国内的面料已采用了一部分国外面料的加工方法和风格,虽然
仍有差距,但总体是在不断进步。面料的组织、成分做得很好,但颜色
的选择与搭配上缺少时代感,缺少流行要素。毕竟,服装给人第一印象
是颜色,设计师挑选面料时首先看的也是颜色,颜色不理想就过去了。
面料企业仅参加面料评比是远远不够的,还是要研究流行趋势,研究流
行色。”
在今年CH IC期间,记者在对前来中国寻找合作商机的法国CD集团
副总裁、国际顶级面料公司M ALH IA KENT的总裁C h r is tian Pay
s先生做过采访。他在参观了面料展会之后深有感慨:“面料展我体会
比较深的是看到了一个生产竹纤维面料的企业。可以看出,他们的产品
很好。但是,我也了解到,他们的研发成本非常大,面料价格也比较昂
贵。而且在花色设计方面并没有太多让人惊叹的东西。我想,这也代表
了中国一些面料厂商的现状吧。”而在参观了国内著名羊绒企业鄂尔多
斯公司之后,Pay s先生说道:“面料的开发对商品企划也起着不可忽
视的作用。我认为,时尚起源于面料,而中国的服饰产业对于面料的开
发与国际相比还有相当大的成长空间。”
面对这样一个现状,意大利曼特罗丝绸公司总裁莫里兹·曼特罗的
一句话可能会让国内同行有所警示和裨益:“我们同顶级国际时尚圈内
的著名设计师以及跨国集团合作。经过100年的运作,我们在公司的整
体实力上已经具有了无可比拟的优势。在过去的100年里,我们大量收
集时尚和设计资料,保存在案,使之成为本公司的一项重要财富。同时,
我们在先进科技与时尚趋势、手工工艺方面可以做到非常完美的结合。
这是一种综合的优势,它是所有细节的完美整合。中国的面料企业根本
无法与我们相抗衡。”显然,与之相比,中国面料的时尚化发展还走在
新长征的路上。
|
|