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日本服装札记
    提到日本的服饰，就不能不提及和服。和服是日本的民族服装，距今已有1000多年历史。公元六世纪，逢中国盛唐之世，唐朝女装衣领开阔、轻纱蔽体的风格，深受日本人民的喜爱。于是，日本人模仿唐朝女装，精心设计出了和服，并在日本盛行。由于和服的穿着既适应日本气候湿润的特点，又能在日本人的体形上扬长避短，所以和服也就逐渐成为日本的传统服装。久而久之，和服制作形成了一系列规则：比如衣领的尺寸、颜色的选择，以及衣枕（身后的小包袱）的位置，都要根据年龄加以变化。和服上常见的小圆圈则是家纹的标志，不同阶层、不同家庭的家纹也有区别，有叶状、花朵状，以显示社会地位的差异。这些家纹图案固定不变、世代相传。

    在日本漫长的战国时期和幕府统治下，和服逐渐走向轻盈，同时男女装的分界线也日趋明显，特别是男式轻便的武士服曾经盛及一时。

    明治初期 (1868–1912)，在军队服役的日本人、警察和邮差开始接纳西服。这个变化推动了日本服装后来的演变。然而，在明治的早期，和服仍然是最主要的服装。在正式的场合，男人身着羽织（传统背心），侉以及西式帽子，而一部分女人，要么身着日本服装，要么干脆穿起西式的靴子。这种靴子配和服的日西式混杂的穿着方式，甚至在那些参加大学毕业典礼的年轻女子中也能够看到。

    昭和时代(1926–1989)初期, 男士服装越来越西方化，职业装成了公司雇员的标准装束。职业妇女也经常穿西服，许多妇女甚至在家里也穿西服。

    在上世纪的二次世界大战使日本的经济遭受了极大的损害，服装产业的发展也停顿了几乎数十年。

    二战后的日本发展很快，生活方式趋向欧美化。为活动方便、节省时间、减少开支，人们很少问津和服。但在重要场合，如毕业典礼、女儿节、结婚仪式等，和服仍是必不可少的重要服装。它不仅起到增添庄重氛围的效果，而且是一种美的享受和熏陶。尽管穿和服还要学习专门的理论、历史以及构造、产地、样式，还有发式的选择、衣枕的系法、衣领的折叠和鞋子的选用，繁琐、消耗精力，但日本人民对和服的钟爱仍一如既往。

    战后，日本妇女们放弃了战争时期被要求穿着的宽松裤子，穿上了裙子。战后初期，进入日本的时装多数来自美国。20世纪40年代后期开始直到50年代，日本妇女热衷于下摆宽大的束腰长裙和宽腰带，也就是所谓美国风格。

    从某种意义上讲，曾经风靡一时的巴黎服装也是从美国介绍进入日本的。1947年，Christian Dior 问世，第二年，关于这个品牌的大量资讯经由美国传到日本。日本妇女非常热衷于这个在全世界逐渐流行的新样式。

    上世纪50年代，海外旅行对多数日本来说仍然是可望不可及的，电影是人们获得时装信息的主要渠道。日本人可以看到许多外国电影，这样他们就有机会了解欧洲和美国的时装以及日常生活。众多的流行时尚就这样诞生了。当1950年英国电影《红鞋》上映的时候，红色鞋子在年轻人当中立刻流行起来。1954年当电影奥戴利·赫本主演的Sabrina上映时候，紧身半长女运动裤立刻成为年轻女性的时尚宠儿。

    1956年根据诺贝尔获奖作品改编的电影《太阳季节》 (《暴力的季节》Season of Violence)在日本上映，许多日本人模仿电影里人物的穿着，一种叫做太阳部落的服饰流行起来。夏天，男士开始穿着圆领运动衫，戴太阳镜，而妇女则穿着色彩艳丽的短裤在大街上悠然自得。

    当历史进入20世纪60年代，年轻人成为时装的不可置疑的裁判。这个时候，时装从一种高级定制的产品变为低成本的、即买即穿的物品，从正式变得随意。1965年春天，在巴黎时装博览会展示出来的超短裙很快就被引进到日本。传媒一片反对，认为超短裙不适合日本妇女的体形，但是1967年超短裙王后英国模特twiggy访问日本之后，超短裙就流行起来。超短裙最先由年轻妇女穿用，后来年纪大些的妇女也喜欢上了，直到1974年，超短裙一直是广泛受到日本妇女喜欢的时装。

    60年代中叶之后，日本男士的服装有了很大的变化，出现了所谓常青藤风格。常青藤风格这个名称来源于美国贵族学校的常青藤联盟。这种时装风格吸收了美国精英阶层的服装传统，虽然经过了起伏盛衰，一直在公司雇员和中年人当中盛行。与年轻人中流行的时装相比较，公司白领穿着的服装倾向于保守的黑色及灰色基调，结果日本的公司雇员被人们戏称为“沟鼠族”。

    20世纪70年代中叶前后，从神户、横滨等港口城市发展起来的服装被人们称为新传统服装（“new虎”）和横滨传统服装（“滨虎”）。这就像男装当中的常青藤风格那样。用来形容神户兴起的服装风格的口头禅是“很女人味儿呀”和“很成熟哦”。神户风格（“new虎”）的典型样子是单色的短衫配半长过膝的裙子。而横滨风格（“滨虎”）的特点则是娃娃型，印有设计师标志或者专卖店标识的汗衫，领子下翻，有点儿像马球衬衫。 70年代后期，冲浪服在少年当中流行，并且出现了复兴美国50年代服装的趋势。

    可以说，上世纪60、70年代是法国高级成衣业崛起与迅速发展的时期，也是高级女装业相对衰退的时期。在经历了"嬉皮风格"、"朋克风貌"等街头文化的强烈冲击后，70年代的高级女装几乎进入低谷。直至上世纪80年代，高级女装业的情况才有所改观。

    80年代日本遭遇泡沫经济，这个时候出现了设计师和人物标识服装的热潮。日本设计师高田健三, 宫家伊势和山本关西在国际舞台上十分活跃并且赢得广泛的赞誉。Y设计组山本纠一的服装赢得了近乎崇拜的流行；深色的风格怪异的Comme des Garcons 设计组的川久保的作品在巴黎时装博览会上展出也引起了人们的关注；还有Bigi设计小组菊池孝男和稻叶吉枝的时装，以及 Nicole小组松田三广的时装也同样赢得人们广泛赞赏。

    日装垫肩的兴起是20世纪80年代最具有标志性的现象。80年代的女性在经济上和政治上越来越独立，她们可以自信地亮出学位证书，穿上制服与男性共同坦然地走入公司大楼，甚至是在从前被称为灰色老鼠的公司雇员当中，年轻点的也开始喜欢时尚名牌装束。这时，服装也自然而然地成为她们表达自我的一种方式。她们能像对待裙装一样平等地穿着裤装，以及在套装中加上垫肩以显得更洒脱更有力量。

    80年代后半期，妇女时装沿着两个方向发展，一个是身体意识，强调展示身体的自然线条；另外一个是以随意为风格的涉谷卡叽(Shibuya casual)，起源于经常光顾东京的涉谷区购物街的高中和大学生。大约在这个时候身体意识的服装受到愈来愈多的妇女喜欢，人们经常可以看到身穿这种曲线显露的服装的女性在迪斯科舞厅起舞，成为人们议论的话题。而另外一方面，随意风格的服装的概念是简单和耐用。

    今天，平淡、严肃仍然是日本工薪阶层基本制服的特点。另一方面，在商业社会里，关于什么是合适的服装的看法也在发生一些变化。例如，许多公司允许雇员在星期五穿着随便一些。

    泡沫经济崩溃之后，如同其他许多事情一样进入了一个似乎看不清楚未来的混乱时期。有些评论家发现，在20世纪90年代后半期，服装中出现了一种东方主义和浪漫主义。但是从根本上讲，90年代可以被称为多种式样共处的时期，没有哪种服装占据绝对优势。

    90年代可能最值得提到的事情是，对服装极为敏锐的高中生甚至初中生领导了服装潮流。大街上最为普通的一个景象是一群头发染成棕色的学生，晒的黑黑的皮肤，穿着超短裙和短裤；宽大的袜子有意趿拉露出鞋顶。

    现在，和服已经越来越少见到人们穿用。年纪大些的人，从他们年青的时候，就开始习惯穿和服，现在也还一样。某些传统餐厅里的服务员、以及教授传统日本艺术（例如舞蹈茶道和花道）的人，也穿和服。然而，跟西服相比和服的确是穿起来麻烦，活动不方便，作为一种实用和日常服装事实上已经消失了。尽管如此，和服植根于日本人民的生活之中，某些重要场合，人们还是要穿和服。这些场合包括：新年参拜、新年聚会、成人节、大学毕业典礼、婚礼、以及其他重要的庆典和正式聚会。在这些场合，女孩和已婚妇女身穿靓丽迷人的“振袖”或者长袖的和服，其精美的设计成为至今仍在繁荣的传统日本文化的一个部分。

    进入新世纪之后，洋服作为一种普遍为大众欢迎的服装在日本发展起来。日本洋服的发展有其独到之处，它并没有完全抛开传统的东方思绪，而是走了一条适合东方人穿着的洋服之路。在设计理念上，不把风格当作一种固定的形式，而是一种对生活的态度，优雅无须造作，举手投足之间便已流露。设计风格上遵循时髦的都市概念，以潮流女性形象为代表，很多由单品组成的系列阐述着时代女性的多彩，体现着自由搭配的时代感。在颜色选择上以柔和的粉色和黑白为主，适合娇小的东方女性，对色彩的把握可谓是恰到好处，没有夸张，多了一点活泼和可爱。（罗方剑/中国服装网）

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